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Dopo 50 anni il Calvarino Soave di Pieropan è più attuale che mai

Una sera, durante la fiera Vinitaly di questa primavera a Verona, ho incontrato l'enologo d'avanguardia dell'Etna Frank Cornelissen per un bicchiere o due.

Ci siamo seduti a un tavolo con sconosciuti sotto l'antico portico dell'antica Osteria Sottoriva. Ad un certo punto, Cornelissen propose una degustazione alla cieca di un vino bianco da lui selezionato. Dalla bottiglia alta e snella ricoperta da un foglio di alluminio versava un vino dal colore oro intenso che avvolgeva il palato con note minerali e mielate.

Dopo che io e i nostri commensali non siamo riusciti a individuare le origini del vino: Alsazia? Friulano? Slovenia?—Si è scoperto che la bottiglia proveniva da circa 15 miglia da dove eravamo seduti: il Leonildo Pieropan Soave Classico Calvarino 2009, che ha guadagnato 91 punti quando recensito da Wine Spectator 11 anni fa.

L'inaugurazione è stata un momento wow su molti livelli.

Innanzitutto, ci ricorda quanto può essere sorprendente il Soave. La denominazione ha sofferto a lungo a causa del proprio successo, con i produttori che ne hanno approfittato sfornando enormi quantità di vino così così. Ma le cose buone possono essere fantastiche.

In secondo luogo, è stata una dimostrazione del fantastico potenziale di invecchiamento dei vini Pieropan in generale. "Con il tempo si esprimono magnificamente", ha detto entusiasta Cornelissen. Ciò è particolarmente vero per il Calvarino, che fu tra i primi bianchi da singolo vigneto d'Italia quando debuttò con l'annata 1971.

In terzo luogo, è stato scioccante che l'ormai classico Pieropan sia stato a lungo venerato da un enologo estremo come Cornelissen. Il Calvarino, che in genere viene venduto al dettaglio per meno di 30 dollari negli Stati Uniti, non è un vino alla moda. Ma probabilmente dovrebbe esserlo dal momento che soddisfa molti criteri moderni e alla moda: è coltivato biologicamente, su terreni vulcanici, fermentato in cemento vetrificato, utilizzando lieviti locali, invecchiato lì sui lieviti, con una minima aggiunta di solfiti e non esposto a un bastone di legna. Il Calvarino viene spesso paragonato ai Riesling tedeschi per la sua lunghezza in bocca e l'evoluzione dell'invecchiamento.

Per pura coincidenza, due giorni dopo, ho partecipato alla celebrazione del cinquantesimo anniversario dell'uscita di Calvarino, con una degustazione di annate del vino risalenti a circa 35 anni fa. È stato organizzato nella nuova cantina ecologica di Pieropan, tagliata su una collina appena fuori dalla città medievale di Soave.

Leonildo, che ha rilevato l'azienda vinicola di famiglia nel 1966, è morto cinque anni fa all'età di 71 anni, e questa degustazione è stata guidata dai suoi abili figli Dario, l'enologo, e Andrea, l'agronomo.

Parlando tramite video al gruppo riunito di circa 20 professionisti del vino, l'autore Ian d'Agata ha iniziato ricordando quando ha assaggiato per la prima volta l'annata 1979, nel 1985.

"Non avevo mai bevuto un vino italiano invecchiato sei anni che fosse [ancora] buono", ha detto, aggiungendo che il suo primo Calvarino non solo era buono ma "buono quanto i vecchi bianchi tedeschi e i Borgogna che conoscevo".

"Non l'ho mai dimenticato", ha aggiunto, "perché mi ha aperto la mente su cosa potrebbe essere un grande bianco italiano".

Il ripido vigneto Calvarino di 20 acri è, come il vino, dominato dall'uva pilastro del Soave, la Garganega, con i suoi delicati aromi floreali e fruttati. Poiché l'uva è a basso contenuto di acido malico, il vino è, come molti Soave classici, completato da Trebbiano di Soave dal tono elevato, che costituisce circa un terzo della miscela.

Calvarino contrasta nettamente con l'altro cru Soave Classico di Pieropan, il ricco e tostato La Rocca, ottenuto da uve coltivate su terreni calcarei e fermentate in botti di legno. La Rocca, la cui prima annata è stata il 1978, è il vino più celebrato e pluripremiato di Pieropan. Ma Calvarino ha i suoi partigiani: io sono uno.

In due ore, abbiamo degustato sette annate di Calvarino, iniziando con un 2021 carino ed equilibrato e tornando indietro nel tempo per assaggiare annate che potevano essere austere, succose, saline o deliziosamente cremose. Abbiamo terminato con la bella annata del 1987, che stava appena iniziando a mostrare note ossidative, simili allo Sherry.

"Era un buon vino al momento del rilascio. Ora è spettacolare", ha affermato con entusiasmo Gabriele Gorelli, wine educator di Montalcino, il primo Master of Wine in Italia.